Едем дальше.

Рядом с замком есть еще один интересный музей – этнографический музей Яна Карлсгордена.
Этот музей-заповедник под открытым небом представляет собой этнографический комплекс, где собраны исторические здания со всего Аландского архипелага. Он был основан в 1930-х годах и первоначально назывался в честь фермы Яна Карлса, откуда были привезены первые постройки.

Вот этот красный цвет строений, от которого эстеты писаются в штаны – железный сурик, самая дешевая краска, которую могли использовать крестьяне для защиты своих построек.
На сегодняшний день на территории музея находится около двадцати различных строений. Это жилые дома, амбары, мастерские, кузница, мельницы и другие хозяйственные постройки. Все они были разобраны на своих прежних местах и вновь собраны здесь, на обширной музейной территории под открытым небом. Таким образом, комплекс Ян Карлсгорден дает представление о традиционной деревенской застройке Аландских островов XIX века.
Мне очень понравилось здание тюрьмы. Здесь обстоятельно показан интерьер тюремных камер разного времени. Это камера 1800-х годов, а это камера 1850-х годов. Прогресс и либерализм налицо.

Особо интересно посмотреть на жилища крестьян разного уровня достатка. Богатый крестьянин, середняк и дом бедняка. Я во многих музеях такого типа уже бывал и примерно понятно, что уровень жизни, предметы быта были примерно одинаковы в разных странах.

В этом музее тоже есть девушки в национальных костюмах для антуража. Музей очень понравился.

Помимо экспозиционной деятельности, на базе музея-заповедника регулярно проводятся этнографические и культурные мероприятия, как летом, так и зимой. Среди них – Дни ремесел по средам в июле, где можно увидеть работу традиционных мастеров. А с 1940-х годов в канун летнего солнцестояния здесь каждый год устанавливается обрядовый столб. Тот, который на фотографии, видимо остался с прошлого года.

Среди прочих построек музея-заповедника классно выглядит старинная водяная мельница с жилым помещением мельника. Деревянный механизм мельницы, журчание воды на колесе и тихая заводь рядом создают поистине сказочную атмосферу, как будто тут жилище лесных или водяных духов.

Обратите внимание на толщину соломенной крыши.

Обратил внимание на весьма странный и интересный экспонат. Ничего не было на нем написано, никакой пояснительной таблички. Это был камень с канатом, который, по всей видимости, использовался как ручка для переноски самого камня.

Еще фотографии с музея

По дороге к крепости остановились позавтракать в придорожном кафе. Финские кафе что на основной территории, что на островах вообще не блещут большим меню. Набор блюд простой и стандартный. Почему-то всегда много выпечки, обвалянной в сахаре. Поели, поехали дальше, долго ехали, минут 10. И тут оп-па! А рюкзака с документами и деньгами-то и нет. У меня уже был инцидент в Испании, когда украли все деньги и все документы, поэтому мне было понятен алгоритм и геморрой с восстановлением. Я даже не сильно расстроился. Все-таки это больше приключение, чем потеря. Подумали и вспомнили, что в кафе рюкзак точно был на месте.
Поехали обратно в кафе. По дороге я подозрительно запоминал номера проезжающих навстречу автомобилей, мало ли. Зашли в кафе, спросили девушку, не находили ли работники рюкзак. Девушка говорит, что не видела никакого рюкзака. А он висит себе на стуле, за которым мы сидели. Никто и не заметил его.
Ну, отлично, поехали опять к крепости.

Дороги на Аландских островах делают, применяя в качестве щебня гранит, поэтому дорожное покрытие явно розового оттенка. Необычно и красиво.

В 1832 году на островах построена русская военная крепость Бомарсунд, вокруг которой появился гарнизонный городок Скарпанс. Крепость расположена на берегу и потому должна была противостоять атакам с обеих сторон — с моря и с земли. В отношении морских судов лучше всего работает стратегия с большим количеством пушек в ряде отдельных батарей, что означало, что суда не могли атаковать все оборонительные сооружения за один раз. У сухопутных батарей над морскими батареями есть главное преимущество в неподвижной опоре, поэтому с моря фактически невозможно успешно атаковать хорошо сложенный каменный форт.

Вот так выглядела крепость Бомарсунд, когда она была построена.

Главный форт состоял из 162 казематов, из которых 115 были предназначены для размещения в них пушек и их расчетов в составе восьми — десяти человек. Орудия с крупным калибром были установлены на первом этаже. В других комнатах размещались кухни, склады с продуктами и амуницией, канцелярия.

В Крымской войне (1853-1856), Англия и Франция присоединились к Османской империи. Западные державы открыли северный фронт и отправили силы в Финский залив, чтобы предотвратить отход русских кораблей от Кронштадта. Балтийское море было заблокировано, а крепость Бомарсунд была изолирована. В августе 1854 года состоялась битва между русскими войсками и англо-французскими кораблями. Со стороны англо-французов было 10000 человек, а в крепости оборонялось 1600.
Крепость же подверглась сильнейшей артиллерийской атаке с моря при помощи дальнобойных пушек с кораблей. Наши ответить не могли, потому что дальность орудийных выстрелов не позволяла достать до кораблей противника. В курсе же про Левшу, который говорил, что нельзя нашим чистить ружья кирпичной крошкой. Из-за этого наши ружья стреляют хуже, чем английские.
На остатках крепости видно огромное количество следов от попаданий ядер. Можно себе представить, что происходило во время битвы.

После четырех дней сражений крепость была взята. Позже англичане взорвали и разрушили стены крепости, поскольку не хотели, чтобы на Аландских островах было какое-либо серьезное оборонительное сооружение.

Взорванные стены Бомарсунда легли в фундаменты многих построек. Из красных кирпичей возводились дома на островах, их использовали в заложенной вскоре столице архипелага. Православный Успенский собор в Хельсинки тоже построен частично из бомарсундского кирпича.

На поле перед крепостью огромные россыпи остатков этого кирпича.

Основу гарнизона крепости составляли русские и финские солдаты. Удивительно, но финны с гордостью вспоминают свое участие в том периоде, когда они сражались рядом с российскими войсками. Они так горды этим историческим событием, что даже создали песню, посвященную обороне крепости. Красивая и необычная мелодия.

Стены крепости были сложены из кирпича, внешняя сторона облицована камнями из дикого гранита, стесанными под шестигранник, что придавало сооружению неприступный вид и своеобразную красоту.

В крепости осталось несколько пушек, на которых есть герб Российской империи. Смотрятся, конечно, мощно, но у англичан на тот момент пушки были явно лучше.

Встретились на пути старые пни, уже разрушенные временем. Приобрели они за годы причудливые очертания и показались мне весьма любопытными. Подумалось - хорошо бы взять в качестве сувенира! Да только размерами не вышли - тяжеловаты оказались для транспортировки.

В 1856 году Парижский мирный договор присвоил Аландским островам статус демилитаризованной зоны, который сохраняется до сегодняшнего дня. В итоге теперь на островах вообще нет никакой военной инфраструктуры.

В Финляндии на дорогах часто можно увидеть ухоженные красивые старинные, не старые, а скорее антикварные автомобили. Конечно, на Аландских островах они имеют особые регистрационные номера.

Церковь Салтвик посвящена Святой Марии. На ее месте раньше стояла деревянная церковь, которую она заменила. Главный зал здания можно датировать периодом после середины XIV века. В середине XVIII века к башне была пристроена верхняя часть в стиле барокко.

Внутри церкви удивительные деревянные статуи. Они выполнены в наивном стиле и представляют собой настоящее произведение искусства. Особенно стоит посвятить время изучению алтаря - там вы найдете очень забавные и интересные картинки, которые наверняка вызовут улыбку на вашем лице.

Картина 1659 года, изображающая Святого Георгия и змея. Если бы я заранее не знал, что на картине изображено, никогда бы не подумал, что это святой Георгий. Я решил сначала, что это женщина какая-то. И девушка в короне справа интересных форм. Знал толк неизвестный художник, как надо правильно рисовать женщин для церкви, чтобы прихожане чаще на службу приходили.

Раз побывали на самой западной оконечности Аландских островов, то вполне логично посетить и самую высокую точку этих островов. Предприимчивые шведофинны устроили на самой высокой точке Аландских островов ресторан и поле для гольфа. Перед рестораном есть прудик, в котором живут огромные золотые рыбки. Наблюдаешь за тем, как они плавают и успокаиваешься. Не зря китайцы такое придумали. Действительно успокаивает.

Ресторан со смотровой площадкой, расположенной в башенке.
Я был уверен, что кафе в таком месте должно иметь какое-то уникальное меню. Ага, наивный. Как будто рабочая столовая. А наверху в башенке на площадке вообще кофе из кофеварки и какие-то булочки низкой степени съедобности.

Но зато какие действительно потрясающей красоты пейзажи открываются с этой башенки. Леса, заливы, скалы. Даже дороги и мосты как-то удачно вписываются в общий пейзаж.

Церковь Святого Олафа в Джомале была построена рядом с крупнейшим могильником железного века. Вообще, святой Олаф популярен в Скандинавии. Даже в Выборге в замке башня святого Олафа. Более того, он еще и православный святой тоже.

Я ходил вокруг церкви и так и не нашел, где находится могильник. Считается, что она принадлежит к старейшим сохранившимся каменным церквям на Аландских островах. Она еще не полностью исследована, но дендрохронологический анализ дает убедительное заключение, что церковь построена около 1280-го года. Церковь в основном используется для богослужений и церемоний прихожан, но также используется для концертов.

Недалеко от церкви святого Олафа находится часовня Лумпарданда. Она была тоже закрыта, конечно же. Жаль, внутри у нее находятся тоже красивые выполненные в наивном стиле деревянные скульптуры и знаки на стенах.
Старая железная дверь на входе в часовню издает громкие и страшные скрипы.
На видео в конце статьи записан этот звук. Ночью очень страшно, думаю.

Опять же обошел вокруг церкви и не нашел никаких могильников викингов, о которых написано в Википедии. Зато обнаружил на могильных памятниках напоминания о необходимости надлежащего слежения за могилами. А о чего они лежат, а аренду родственники не платят и за могилкой не смотрят.

Вот сейчас обещанная история про особенности паромного сообщения между островами.
Подъехали к проливу, стоим, фотографируем и осматриваем окрестности. В том месте ничего примечательного нет, но мне было крайне интересно посмотреть на кратер от метеорита. Дело в том, что миллиард лет назад сюда упал метеорит, оставил после себя девятикилометровый кратер, который и сформировал этот залив, известный под названием Лумпарн или по-фински Лумпари. На Земле в это время только-только начала появляться многоклеточная жизнь.

Тут видим, что с противоположного берега нам какой-то мужик что-то кричит и машет руками. Ну, думаем, заехали куда-то не туда показали ему факи и уехали по-быстрому. А потом уже смотрел фотографии и перевел то, что было на знаке записано.
В общем, надо было нажать на кнопку, откроется шлагбаум, должен прийти паром и доставить нас на противоположный берег. Ну, собственно, нам на противоположный берег и не надо было. Но дело принципа. Был бы интересный опыт.
Хорошо иметь интернет с онлайн переводчиком. Но на тот момент у меня не было финской симки (её и сейчас уже нет, а тогда ЕЩЁ не было).

Опять сельские пасторали.

Тут уже наступил вечер, имело смысл попасть в центр Мариехамна. Вообще-то было еще детское время, часов шесть вечера, но нас удивило ПОЛНОЕ отсутствие людей на улицах. Было ощущение, что город просто весь вымер. Какой-то сюр. Солнце еще светит, но вокруг вообще никого нет. Как будто все умерли и сейчас появятся зомби. Даже немного страшно стало.
До парома было еще несколько часов, поэтому надо было как-то провести время. Мы поехали на набережную недалеко от стоянки парома и решили немного отдохнуть. Все-таки раннее пробуждение и насыщенный впечатлениями день давал о себе знать. И надо же так удачно нам попасть на набережную прямо перед парусным кораблем "Померания". Любой парусный корабль красив по определению, а корабли, построенные в конце XIX века, как апофеоз проектирования парусных кораблей, совершенно прекрасны.

И ещё немного про историю Аландских островов. Понятна любовь финнов к шведам - все-таки столетиями они были на правах низшей нации в шведском королевстве. Даже до сих пор большинство крупнейших финских компаний принадлежит этнических шведам. Поэтому они знатно оторвались на архипелаге, населённом шведами.

В марте 1917 года население Аландских островов стремилось воссоединиться со Швецией после падения монархии в России. Они отправили петицию к шведскому королю и правительству, но Финляндия объявила свою независимость от России, отказав Аландам в праве самоопределения. В результате волнения среди населения и протестов в Аландах и Швеции, шведские войска высадились на островах. После референдума в 1919 году, большинство аландцев выразили желание оставаться частью Финляндии, но с широкой автономией. В 1921 году были подписаны Аландская конвенция и Аландское соглашение, которые закрепили статус архипелага. В договорах о демилитаризации и нейтралитете Аландов упоминается только демилитаризация. Сегодня жители островов не призываются на военную службу, а ношение огнестрельного оружия ограничено полицейскими. Так что ничего так себе устроились они в итоге. Теперь понятно, по какой причине они такие беззаботные и спать ложатся засветло.

Кстати, флаг Аландских островов повторяет шведский, только финны заставили поверх шведского флага поставить красный крест.

Ну все, погрузились на паром и пошли обратно.

Знак, запрещающий метать бисер перед чайками.

Видео со всей поездки.

Обратите внимание, что это все эти впечатления были в течение одного дня.