7 – 15 мая 2016 г. Поездка в Исландию. День 3.

Какой же я тупой! Вчера смотрели на окрестности города Сельфосс, был ясно виден вулкан Гекла, а я, ворона, мало того, что не заметил, так еще и совсем забыл про него. Сука, в школьном курсе географии в голову забивают информацию про три вулкана: Везувий, Этна и Гекла.

На Везувии я был. Этна – в планах (когда катались по Италии, то тупо по времени не успели до Сицилии доехать из-за того, что в Италии куда ни плюнь – попадешь в какую-нибудь достопримечательность). А про то, что Гекла находится в Исландии, я совсем забыл. В общем, вчера, когда крутил камерой, то слева от стадиона на самом-самом горизонте виднелась верхушка Геклы.

В это время в Исландию постепенно приходила весна. На деревьях набухли почки.

Первый утренний маршрут

Итак. Третий день. Впечатлений уже выше крыши, но еще ни одного водопада нормально не осмотрено, лошадков не покормлено, ни один ледник не увиден.
В общем, как обычно, если откроешь Википедию для того, чтобы посмотреть, что такое "конфирмация", закончишь неизвестно где. Я закончил изучение Википедии на биографии Бобби Фишера.

Для тех, кто в танке: Бобби Фишер – знаменитый шахматист, который стал чемпионом мира в 39 лет, победив Спасского, причем играл он так, как до него никто не играл и после него уже никто не играл. Всю жизнь его сопровождали скандалы, интриги, расследования. ФБР вообще его считало советским разведчиком. В общем, кто знает, тот знает, а кто не знает – закройте эту страницу.

Так вот, оказалось, что он похоронен не где-нибудь, а именно в Сельфоссе. Долго искал, где тут у них церковь с погостом – нашел. И ранним утром я посетил церковь, к сожалению, она была закрыта вместе с кладбищем, пришлось долго обходить вокруг и искать, где там его могила. Нашел! Вроде бы какая фигня, но кто из вас видел могилу лучшего шахматиста XX века? Чего молчим? То-то. Вольно.

А вот сама могилка. Так вот посмотришь, ну лучший шахматист, ну известнейший человек? И чё? Камешек и 2 метра земли.

Характерная деталь исландского ландшафта – пастбища. На пастбищах пасутся обычно овцы, а еще – лошадки.

Исландские лошадки – это не какие-нибудь высоченные арабские скакуны, а толстенькие низкорослые волосатые животные с прикольной челкой. Очень добродушные. Человека вообще не боятся. Исландцы из них "колбасу вкусную крутят".

Раньше, еще до принятия христианства, кониной кормили бедных и нищих исландцев, а потом христиане запретили есть лошадков, но потом все равно разрешили.

Мы, такие умные, специально для лошадков купили морковки, потому что наши, советские лошади морковь считают за лакомство и уплетают за обе щеки или как там у них называется.
Но исландские лошадки морковку есть напрочь отказались. Только морды воротили.

Лошадков мы кормили уже по дороге от могилки Фишера и до долины гейзеров.

Опять фантастическая палитра.

Искренне надеюсь, что это именно Гекла на фотографии. Во всяком случае, я проверил виды Геклы по имеющимся в интернете фотографиям – очень похоже.

Машинка

Редкие коровы на пастбищах. Коровы тоже какие-то мелкие. Даже как-то потом через несколько дней козу с коровой спутал.

Это не Гекла, эта фотография в другую сторону сделана.

Собственно, вот она, долина гейзеров. Даже само слово "гейзер" появилось благодаря фонтану из земли, который исландцы назвали Geyzir. Так что место значимое. Вообще, можно ничего не смотреть в Исландии, просто прилететь, скататься в долину гейзеров и все. Зачет по поездке будет поставлен.

Поскольку дебилов вокруг навалом, для них пишут, чтобы не заходили за ограждение. Дебилы все равно заходят. К счастью, в таком месте естественный отбор работает жестко, но быстро.

Сама по себе долина гейзеров совсем небольшая, я не спец в определении площадей на глаз, но обойти по периметру место, где бьют гейзеры, можно обойти за 20 минут. Это не умаляет уникальности, но я представлял её себе огромной, до горизонта, долиной, из которой, то тут, то там бьют из-под земли струи кипятка.

По идее, долина с гейзерами – это частный случай вулканического поля из предыдущего дня. Уникальность гейзеров хотя бы в том, что всего на Земле известно только 5 мест, где есть гейзеры:
1. Собственно, долина гейзеров в Исландии.
2. Долина гейзеров у нас на Камчатке. Говорят, после селевого потока она уже восстановилась.
3. Йеллоустонский национальный парк, который уже лет 100, как хоронят вместе с США. Там самые большие гейзеры, но с очень долгим периодом между извержениями.
4. На Северном острове в Новой Зеландии. Там мелочь какая-то, судя по описаниям.
5. Долина гейзеров Эль-Татио в Чили – это вообще жопа мира.
Так что на сегодня альтернативы долины гейзеров в Исландии вообще нет.

Я не готовился специально к посещению долины гейзеров, поэтому не прочитал, сколько там всего числится гейзеров. В итоге, вроде бы один только один гейзер, а все остальное – вот такие чайники, которые дают только струю пара. Вот этот чайник с нижнего фото, самый серьезный. Гудит очень громко.

Кроме "чайников" еще есть такие ямы, из которых выходит пузырящийся кипяток.

Воняет это все опять же той смесью ужасных запахов сероводорода, пердежа и еще черт знает чего.

Строккур – настоящий реальный пацан среди гейзеров. Фигачит каждые семь минут высоко и красиво. Никакой точной последовательности нет (где-то прочитал, что по гейзерам можно время сверять).

Ничего подобного – при нас он много раз извергался с промежутками от 4 до 7 минут. А один раз он извергнулся, все поорали, фотоаппараты спрятали, а он как через 1 минуту еще раз даст еще одну струю метров на 100! Все опять поорали, но уже с отчаяния, что никто не успел запечатлеть.

А вот так выглядит лужа, из которой Строккур извергается. Когда ждешь, видно, что там, как в кастрюле перед кипением вода бурлит, а потом откуда-то снизу появляется огромный пузырь и начинается извержение! А потом еще после воды еще и огромное облако пара.

А вот и работающие солнечные часы. Показывают где-то 9.45. У меня на фотоаппарате этот снимок показывает 9.37 (там смещение времени на всех фотографиях на 3 часа), по идее, более-менее точное время.

Мы поднялись на пригорок, с которого вся долина гейзеров отлично просматривалась, чтобы еще раз заснять Строккур во всей красе.

После очередного извержения осталось только колечко белого пара.

Тут была просто очень красивая лужа. Никакой подписи, что это гейзер или еще что-то, не было.

А это собственно, папа всех гейзеров – Geysir

Он просто парит.

Из долины течет веселый вонючий ручеек, родной брат того ручейка из вчерашнего дня. Мне это напомнило разрыв горячей трубы на ОЦМ во времена моего детства. Тоже ручеек кипятка, весело текущий по грязи, тоже непонятный неприятный запах. А еще и пена какая-то образовалась. В общем, вода точно не питьевая.

Вон народ с самолета долину гейзеров осматривает.

Видео с долины

Вот таких монстров регулярно встречал по Исландии, пока ехали. Думаю это какой-то близкий родственник наших КамАЗов-теплушек. Они возят туристов по горным районам и ледникам, там своя красота. На нашей машинке в таких местах опасно.

Это тот самый Эйяфьядлайёкюдль. В Исландии для туристов продают футболки с надписью: Какая именно часть в слове "Эйяфьядлайёкюдль" вам непонятна?"

Насмотревшись вдоволь на гейзеры, надо было ехать к следующей точке маршрута. Раньше в путешествиях я создавал расписание посещений очень насыщенное. Получалось примерно так: "приехали, 10 минут все посмотреть, ага, так, бегом до следующей остановки". В этот раз на каждое посещение оставил по 1 часу, а на некоторые – по 2 и по 3 часа, но и этого оказалось мало.

Достопримечательности настолько интересны и объёмны, что и пары часов на некоторые мало. Поэтому не покидало чувство, что мы не успеваем, а хотелось бы посмотреть побольше. Но ведь, блин, заранее же не скажешь, какая достопримечательность, что называется, пропрет, а какая – нет.

И тут, падла, специально купленная для поездки по Исландии держалка для навигатора сделала бздинь! и из нее куда-то улетела пружинка. Пружинку-то я нашел быстро, но отвалилась она вместе с кусочком пластмассы, который выполнял какую-то, видимо, очень важную функцию, и теперь нельзя стало закрепить телефон на этой держалке.

Надо же какая фигня – отработала эта штука целых 2 дня, и потом уже до самого конца поездки держателем для навигатора работала половина, а сломанную держалку я смачно с матом закинул в урну у монструозного магазина сувениров через дорогу от долины гейзеров.
Мы поехали смотреть на водопад Гюдльфосс.

ААААААААААА! До чего же классно смотреть на этот водопад. Он здоровенный, вода ревет, людишки вокруг кажутся муравьями. Объем воды бешеный, народ откровенно прется. Вездесущие китайцы, само собой, в количестве где-то полмиллиарда.

Водопад Gullfoss или Гюдльфосс (загадочная исландская транскрипция) (исл. – Золотой водопад) шикарен. Огромный поток воды по двум большим уступам, повернутым друг к другу на 90 градусов извергается вниз, а потом по узкому ущелью падает еще по одному уступу и течет дальше. Все это грохочет и брызгает во все стороны.

Цитирую Камрада с форума, который написал отличный способ посещения водопада, которым я воспользовался тоже: "прямо перед водопадом дорога раздваивается. Имеет смысл сперва ехать по главной и встать на стоянке над водопадом, а потом вернуться на пятьсот метров назад на машине, и съехать на маленькую дорогу, ведущую прямо к водопаду – там тоже есть парковка."
Истинно говорю, все так и есть.

Интересно, что берега здорово отражают звук. Подходишь, ничего не слышно, просто какой-то гул, но как только показывается верхушка водопада, сразу громкий грохот ударяет по ушам.

Сначала водопад осмотрели с верхней точки, охерели от его размера, а потом переехали на нижнюю парковку и стали смотреть на водопад снизу и намного ближе.

Грохот, брызги, солнце – очень понравилось.

В этом году 9 мая я отметил вот так: заранее у меня было припасено Знамя Победы, которое я и развернул на фоне водопада. Считаю, что хорошо отметил День Победы. Во всяком случае, необычно.

Потом решили спуститься немного вниз по течению. Естественно, была табличка, что отходить от огороженной территории опасно, но это никого не останавливало. Ниже под водопадом была шикарная полянка с кочками, по которой ходила примерно половина народу из тех, кто посещал водопад.

Лед имеет очень оригинальную структуру, видимо, осенью постепенно формируется кристалл из мелких капелек воды от водопада в воздухе. Фотография не передает оригинальности структуры. Ни разу такого не видел.

По факту оказалось, что полянка ни фига не сухая, вода там стоит между кочками и нас спасали только наши волшебные непромокаемые ботинки. С удовольствием смотрел на бедных китайцев, которые в легких кроссовках и в летних полуботиночках хлюпали по мокрой почве в грязи.
Вообще, думаю, что народ сильно рискует, стоя на этих кочках на краю обрыва. Они растут на обычной скальной породе и видно, что постепенно они падают с обрыва. При мне никто не упал.

Поймали радугу. Пришлось далеко отойти, потому что солнце стояло чуть ли не в параллель с ущельем.

На моей куртке капельки все собрались и не мочили меня и ткань.

Видео с Гюдльфосса. Начиная с этого и во всех остальных видео, если звук приглушен или его вообще нет, это значит, что грохотало так, что я беспокоился за ваши уши.

Поскольку с гор Исландии к морю течет огромное количество речек, поэтому постоянно по дороге встречаются мосты, мостики. Часть мостов нормальная двусторонняя, а часть почему-то односторонние, узкие. Причем некоторые достаточно длинные для того, чтобы не понять, успеем ли мы проехать по мосту, пока с другой стороны моста кто-нибудь не появится. Но ни разу, как бараны не стояли друг напротив друга.

А вот пример построения поверхности Исландии. То, что осыпалось, когда-то было пеплом старых извержений, а то, что формирует ступени – когда-то было лавой.

Ландшафт пастбища. Как я уже писал, для того, чтобы луг не заболачивался, нужно делать дренаж. И еще – почти везде на лугах вся территория в кочках. Это из-за льда. Вода попадает под почву и остается на скальном грунте, потом замерзает и образует ледяные шапки, которые поднимают почву с дерном и постепенно образовываются кочки.

Жопа козы и Эйяфьядлайёкюдль

Еще ландшафты

Ландшафты и лошадки

Следующий пункт – водопад Селйяландсфосс (переводчик подсказывает – "Водопад проданной земли").

Водопад не такой насыщенный водой, как Гюдльфосс, но он красив по другому.

Во-первых, его видно километров за двадцать, во-вторых, уступ, с которого он падает, имеет отрицательный наклон и можно обойти водопад вокруг.

Рядом есть еще небольшой водопад, не знаю, как он называется

Раньше это была береговая линия, то есть скальный обрыв, вдоль которого мы ехали почти целый день, это, то, на чем заканчивалась раньше Исландия, потом море отступило и появилась длинная прибрежная равнина на том основании, которое раньше сваливалось с обрывов в море. По большому счету, мы целый день ехали по щебенке, которую сверху покрыла почва.

Понятно, что нельзя было побывать у такого водопада, и не попробовать его обойти вокруг. Сразу скажу, что за водопадом – жопа от воды, которая тут со всех сторон. Очень красиво, но очень мокро. Если бы не наша противоводная одежда, мы бы промокли до ниточки. Фотоаппарат я спрятал сразу за куртку.

Вот слева вверху маленький водопадик. Так он от порывов ветра часто просто до земли не достает.

Видео водопада и героического похода вокруг него.

Водопадиков с этого длинного обрыва течет очень много. Большинство очень мелкие и, видимо, это просто тает сугроб наверху.

А вот этот исландец – предусмотрительный. Он защитился от оползня тем, что посадил лесозащитную полосу на пути оползня. Есть, правда, подозрение, что эта жалкая полоска кустиков не спасет, но пусть на нее уповает.

Справа на фотографии виден свежий небольшой оползень (полоса голой земли).

А мы направляемся дальше к следующему пункту маршрута – водопаду Скоугафосс (Лесной водопад), огибая вулкан Эйяфьядлайёкюдль (наверное "Ледник островной горы").

За этим потрясающей красоты откосом и находится водопад Скоугафосс.

Он так же, как и предыдущий водопад, Селйяландсфосс, падает с горного массива на низменность

От стоянки идти до него около километра, поэтому пока шли, нафотографировали его в свое удовольствие. Солнце находилось у нас за спинами, так что радуга получалась шикарная.

Перевод названия водопада, как обычно, простейший – водопад на реке Скоуга, а Скоуга значит "лес". То есть "Водопад на реке Лесной".

Подходить ближе уже было опасно из-за большого количества брызг, но нам было не страшно. Классно – идешь, а радуга у тебя на расстоянии вытянутой руки.

И тут я решился на очередной, второй за день подвиг – подняться по лестнице на вершину водопада по длинной-предлинной лестнице. Ступеньки я бросил считать где-то на второй сотне, несколько раз отдыхал, но все равно поднялся. Это, скажу я вам, было сложнее, чем обойти вокруг водопада Селйяландсфосс.

Зато какой вид открывался оттуда. Вот это все – бывшее морское дно.

Сверху посмотреть интересно. Обычная небольшая горная речка превращается в красивейший водопад.

Наверху было тоже красиво, но совсем не так, как внизу. От этого места начинаются длинные пешеходные маршруты до вулкана и до ледников. Ну или где-то рядом.

Сверху через пять метров после площадки начиналось огороженное пастбище для овец, но все карабкались через ужасно неудобную деревянную лестницу до тех пор, пока какой-то парень просто в трех метрах от этой лестницы не переступил через 40 см. изгородь. Да, насчет баранов и стадного чувства нас не обманывали.

Видео с водопада Скоугафосс

Рядом находится музей исландского быта и отель. Но поскольку это новодел, было не так интересно, но форма более-менее соответствует. Было уже поздно и музей не работал.

Стенки в своих домах исландцы выкладывали из дерновых кирпичиков травой вовнутрь и наружу, внутрь стен насыпали камни и землю. Потом на стропила крыши так же выкладывали дерн. Вот так и получались веселые земляные дома. Необходимо было брать дерн с болот и влажных низменностей. Сухой дерн, как учит древнеисландское руководство по строительству домов, намного хуже.

Загадочная зеленая звезда на склоне.

Как там? "Дорога нас вдаль зовет"?

Мыс Дирхолаэй.

Красивейшее место, особенно хорошо отсюда смотрится та отмель. Пока мы были наверху, по отмели деловито шли две больших птицы, я так и не понял, какие именно. На видео их немного видно.

Выступающие из моря базальтовые скалы Рейнисдрангар – само собой, тролли, которых застал солнечный свет. Еще я читал, что их называют Пальцы тролля.

Gif, собранный из нескольких фотографий. А вот белое пятнышко на черном пляже – это та самая деловая птица.

Картина каменных узоров на линии обрыва. Базальт застывал, во всем этом месте одновременно и превращался в кристаллы характерной формы. Потом уже поломалось за миллионы или миллиарды лет. Просто представьте – миллиард лет назад. Еще не было не то, что динозавров, а вообще многоклеточной жизни. Плавали какие-то склизкие микроскопические комочки в океане.

Еще немного Эйяфьятлайокудля и ледника Мюрдальсйёкудль с вулканом Катла подо льдом.

А вот тут я пролошил. Я же видел фотографии этого утеса с арками (на нижнем правом фото арки видны), а если уйти направо по утесу, то их можно было наблюдать вблизи. Но почему-то я этот момент забыл напрочь. И не посмотрел. А еще уже потом после приезда прочитал, что тут на мысу есть колония тупиков.

Забегая вперед скажу, что тупиков мы так и не увидели ни разу, но на мысе Дирхолаэй они точно летом бывают. Тупики вообще птицы странные. Они месяцами в море летают, не парятся, на сушу не залетают даже. Но, сука, все равно обидно, что тупиков не увидели, это было одной из целей поездки.

Фотография ног над обрывом

Во мху растут какие-то цветочки

Поскольку порода мягкая, прибой очень быстро превращает острые осколки скал в мягкие блестящие поверхности. Ощущение, что это – мыло.

Серия из нескольких фото, преобразованная в видео

Проехали чуть дальше на другую сторону.

Тут было запланировано посещение черного пляжа и замечательного явления природы – базальтовых колонн. Половина пошла специализироваться на фотографировании пляжа, а я – колонн.

Вот он мыс с колоннами.

Тут на фото слева внизу видны фигуры людей в гроте. Это была какая-то серьезная фотосессия. Полуголая тетка позировала фотографу. Я сразу подумал, что порно снимают и бегом туда, оказалось, просто фото красивой девушки на фоне красивой природы. Все бы ничего, но плюс 7 и ветрище, а девушка бедная полуголая худенькая. Захотелось подойти, обнять ее и согреть, да, половина рядом была, не поверила бы в мои альтруистические чувства.
С учетом того, что это была не последняя увиденная нами фотосессия, Исландия популярна у фотографов.

Пальцы тролля. Рейнисдрангар

Какой-то босой длинноволосый еблан решил подняться по колоннам как можно выше. Я начал снимать видео начала его падения, но, он сука, зассал подниматься выше и не упал. Жаль. Колонны крепкие, но они поломаны от времени и стоят друг на друге не так, чтобы совсем-совсем устойчиво и такая ступенчатая структура не просто так появилась. Просто те колонны которые были выше, уже обломились и упали.

В общем, это тоже кристаллы базальта. Когда он застывает и ему ничего не мешает, то он формирует такие почти правильные пятиугольные структуры. Если они не поломаны, то они достаточно твердые и их часто в Исландии используют в оформлении входов, много раз видел. Но тут фишка в том, что они между собой вообще никак не связаны. если сильно захотеть, то можно спокойно колонну достать из места, где она стоит. Держатся они друг за друга только из-за того, что хорошо подогнаны друг к другу.

Черный песок – это не песок в привычном нам понимании. Если присмотреться, то форма песчинок совсем не такая правильная, как у нас. Мелкие песчинки очень неправильной формы, поэтому если такой песок крепко сжать, то он держится комком. Особенно нравятся меленькие галечки.
Вулканическая порода, а это именно она, очень хрупкая, поэтому когда лава тут прошлась, то от прибоя она очень быстро разрушилась и образовался такой песок.

Валяются и более крупные камни, но им тоже недолго осталось быть камешками по геологическому времени. Фактически, те камни, что без дырок – это остатки тех базальтовых колонн, которые уже отвалились.

Камешков для чистки пяток можно с места насобирать тонны. Мы сначала собирали такие камни, а потом бросили и привезли домой только несколько идеально круглых, состоящих из дырок, камешков.

Пока мы тут бродили, фотосессия закончилась, а я уже давно смотрел на грот, потому что в нем была очень странная структура. Это представьте – огромный период времени складчатые породы тут собирались, собирались, потом херась! или землетрясение или что другое – и их поворачивает нахер на 90 градусов так, что они теперь встали вертикально. И это все в каких-то 20 метрах от монолитных базальтовых колонн. Это что же было в истории формирования этой структуры, что так их тут все вместе сложило?

Подошел поближе – порода очень пористая, еле держатся лепестками друг за друга, над головой очково их наблюдать, выковырял пару плиток и забрал с собой. У меня уже есть такие тонкие пластинки из Норвегии.

Если посмотреть выше, то видно, что весь этот обрыв состоит из таких же колонн, просто до них еще не дошла эрозия. Тоже там видно, что процессы кристаллизации шли одновременно по многим направлениям.

Птицы там сидят на гнездах. Как раз был период, когда они все откладывали яйца и уже сидели высиживали

Приехали ночевать в город Вик, который находится по другую сторону от мыса. Тут нас обломали, сказав, что ресторан у них уже закрыт, я уж думал, будем голодать или надо ехать куда-нибудь на заправку, чтобы купить какой-нибудь гадости, но портье, молодец, дозвонился до работающего в самом Вике ресторана (гостиница находилась под Виком), мы приехали за 15 минут до закрытия и успели поесть.

Официант, молодой пацан, безошибочно узнал в нас советских русских, когда спрашивал, что мы будем пить, хохотнул и сам себе ответил, "Vodka"!
Я сделал самый злобный взгляд и спросил, откуда у него такие познания во вкусовых предпочтениях русских, официант не нашелся, что сказать и свалил так, что забыл в заказанный ранее нами чай принести кипяток. В итоге пришлось показывать ему пустые чашки чая. До него дошло и после этого он уже носился для нас, как угорелый.

Вик, кстати, самый южный населенный пункт Исландии, так что я это тоже себе в актив записал.