7 – 15 мая 2016 г. Поездка в Исландию. День 2.

Когда вчера про отель написал, забыл упомянуть про лифт этого отеля. Казалось бы, ну лифт и лифт. Только в этом лифте нет одной стены. Открываешь дверь в лифт, заходишь в него, а в лифте-то нет стенки, которая выходит на дверь со стороны лифта. Едешь вверх или вниз, а этажи перед глазами проплывают. Очень необычно никогда такого не то что не видел, но и не слышал про такое.

Позавтракали. Толстые тетки, видимо, еще с бодуна где-то вповалку спали, сели в машину и поехали. Первый пункт маршрута сегодняшнего дня был, само собой, Тингведлир.

Что такое Тингведлир и почему, приехав в Исландию, на него надо обязательно посмотреть, напишу чуть позже, когда доедем. А пока мы ехали и крутили головой по сторонам. Можно было просто высовывать фотоаппарат из машины и, не переставая, нажимать на спуск. Идеальные снимки сами получались бы.

Показалось озеро Тингвадлаватн (исл. Þingvallavatn). Относительно названий исландских. Они очень непривычны для русского языка, длинные. Но на самом деле по исландски они звучат достаточно просто: vatn – вода, Þing – конгресс или там парламент, valla – тоже какое-то слово, но в словаре я его не нашел.
Ужасное для нашего уха Хеллишейтарвиркьюн (исл. Hellisheiðarvirkjun) вполне может означать какую-нибудь Лебединую поляну. В общем, если смотреть на карту Исландии с переводом названий на русский язык, то вся карта превратится в обычные среднерусские сельские названия – Пескариный уступ, Лососевая река, Ледяная гора.

По дороге примерно через каждые 3 – 5 км встречаются расширения, куда можно поставить машину, полюбоваться окружающими красотами, отдохнуть. На некоторых есть оборудованные лавки и столы. Места стоянок выбраны очень грамотно – вокруг, как правило, открываются шикарные виды.

Деревья, которые видны на многих фотографиях, это уже свежие посадки. После заселения Исландии в 970 г. понаехавшие в течение 50 первых лет, срубили к херям все деревья и это существенно ухудшило и их жизнь и экологическую ситуацию на острове. Поэтому потом, по мере роста уровня жизни и понимания основ экологии, территории начали заново засаживать. С учетом того, что деревья на севере растут крайне медленно, то большинству лесов в Исландии с виду не более 50 – 70 лет.



До чего же красавцы!

И тут я впервые близко увидел застывшую лаву. Она прямо так и застывает, как течет, со всеми складками, наслоениями и т. п. Вообще, вся Исландия состоит из слоев застывшей лавы, перемежаемыми слоями пепла. На всех горных структурах виден состав.

Понятно, что после того, как лава застывает, потом начинает обламываться, оседать, раскалываться, под лавой остается много полостей. А бывает, что под слоем застывшей лавы десятилетиями и столетиями течет жидкая лава. То есть идешь где-нибудь, а у тебя под метровым слоем камня течет себе годами речка из жидкой лавы с температурой тысячи так полторы градусов. Сама застывшая лава является практически идеальным теплоизолятором.

Основная причина, почему надо обязательно посетить Тингведлир – это место, где можно увидеть одновременно Северо-американскую плиту и Евразийскую.

Наверное, не открою секрет, если скажу, что есть такие срединно-океанические хребты, где происходит образование земной коры. Так вот, случилось так, что Исландия образовалась как раз на месте, где этот хребет и расположен. А в Тингведлире это видно прямо на поверхности. Я не знаю, есть ли еще на Земле где-то подобное место, поэтому нельзя приехать в Исландию и не посмотреть подобное.
На фото внизу слева свежеобразованная Северо-американская плита, она выше, а с правой части – Евразийская.
У меня там захватило дух, что я такое увидел.

А с обзорной площадки открывается шикарный вид на долину Тингведлир

На переднем плане Американская плита, на заднем – Европейская

Панорама Тингведлира. Сюда исландцы в X – XII веках приезжали два раза в год со всей Исландии, чтобы решить свои тяжбы, поговорить, изменить законы, поторговать.

Почему-то во многих местах исландцы втывают солнечные часы. Понятно, они ни фига не работают в их -то климате. Да еще и стрелка одна и кривая :)

Когда идешь по ущелью, то видно, что слева и справа горная порода отличаются. Слева более каменистая, а справа – более рассыпчатая. Слева скала нависает очень сильно и идти страшновато. Порода хрупкая, видно, что часто обваливается. Но каску я не взял, поэтому просто шли и боялись.

Еще Тингведлир известен тем, что это было место альтинга, исландского парламента. Он собирался каждый год весной и осенью с 930 г.
В это время как раз появляется Рюрик в Ладоге.
Считается первым в мире парламентом. Закончился в 1262 г., когда исландцы признали власть Норвежского конунга. Обычно идиоты считают, что это такая же демократия, как и сегодня. На самом деле, никого тут не избирали. Были так называемые годи, которые приходили на альтинг и решали тяжбы между собой и между своими людьми (тинговыми). Они и были парламентариями.

Уникальность Исландского государства в том, что в то время, как везде в Европе в это время формировались или существовали королевства, то в Исландии в это время никакого короля не было. Вопросы решались по законам или большинством голосов. Вот, собственно, и все. Чем большее количество тинговых людей привел годи, тем он считался более крутым.

Тут же читали закон вслух. Свод законов в Исландии назывался "Серый гусь". И тут же они большинством голосов решили принять христианство. Место – атас насколько историческое.

Дальше после ущелья пошли осматривать саму долину. Долина – огромная, множество рукавов речек, много птиц. Особой цели, куда идти, у нас не было, просто шли по дороге, видя, что в конце она обратно уходит в ущелье.

Этих двух мелких пидорасиков с нижней фотографии на фоне прошлогодней травы я вообще не увидел, пока они у меня из-под ног не побежали в разные стороны. Я напугался так, что чуть тоже не побежал, но в другую сторону.

Гуси жирные и почти не боятся людей.

Смешная табличка: "Нельзя бросать кроны, евро, доллары и иены".
Само собой, все дно в монетках.

Вот со стороны равнины на Северо-американскую плиту. Называется она "Скала закона". Именно с нее наизусть вычитывались законы на альтинге. Почему-то в год читалась только треть законов. То есть полный свод вычитывался только за три года.

Вот, наверное, так это выглядело в древности

Природы

Обратно возвращались через рощу. Иду себе и вдруг что-то как-то на родину потянуло. Что такое? Смотрю, а это же березки кругом и окушки в речке. Бедненькие. Судя по стволам, жизнь-то их как покидала.

Видео Тингведлира. К сожалению, когда шел по ущелью, камера дрожала так, что никакая стабилизация не помогла, поэтому вот уж так получилось.

Сразу же после проката поместил на машину табличку "Т-34 Прорвемся". Как-то на заправке меня мужик спросил, что это означает, я ему сказал, что мы отмечаем День победы. Он сказал: "А-а-а!" и ушел. Ну ведь не понял же нихера.

Дальше поехали в так называемую "Голубую лагуну".

Ярко-голубое небо проглядывало то тут то там сквозь серые облака и на фоне серого пейзажа это выглядело очень ярко.

Опять можно было останавливаться каждые пятьсот метров и фотографировать все вокруг.

Тот самый YJSK, только почему-то тут называется по другому.

Специально для одного знакомого байкера фотография исландского байкера на фоне вулкана. Ездят там, да, не так много, но ездят.

Вдруг выглянуло солнце, и пейзаж тут же преобразился. Стал контрастным, ярким. Слева ниже фотография еще без солнца, а справа – уже под солнечным светом. Температура не поднялась, ветер никуда не делся, но стало намного веселее.

Впереди показались клубы пара, что означало, что мы подъезжаем.

Голубая лагуна, это не пристанище пидорасов, как можно подумать из названия. Хотя... видел я там двух целующихся мужиков, думаю, их название привлекает, как мухи на говно собираются.

Так называется комплекс бассейнов и всяких спа на горячих источниках. Их сайт: http://www.bluelagoon.com. Организовано все сурово. Покупать надо одну из четырех программ. Самая дешевая стоит 50 евро на 1 человека, самая дорогая – 250.

Покупать надобно заранее, на сайте. Это и дешевле, чем на месте.
Уровень цен в Исландии вообще высокий. То, что стоит, скажем, в Финляндии 15 евро, в Исландии будет нормально стоить 60 евро.

Так про лагуну – приехали, издалека видны клубы пара, это как раз от источников идет. Поставили машину, пошли по красивому искусственному ущелью. Навстречу народ идет смешной, как из бани – рожи красные!
Думал, отлично, сейчас под такой-то погодой, да еще и с ветром, покупаемся.
Ага, счас! Гомосексуального вида работник кассы, пританцовывая, нам сообщил, что извините, но мест нет, если вы не заказывали билеты заранее через интернет. Блин, я даже примерно не подумал, что может получиться так, что билеты будут распроданы.

Тогда спрашиваю у него: "А если мы купим Luxury программу? Тут он прямо на глазах преобразился: "О! Мне надо посоветоваться с шефом посмотреть в компьютере, вдруг есть места". Ладно, говорю, шутка юмора это была.
Ну раз не получилось, решили в последний день заехать, купив билеты заранее.

Забегу вперед и скажу, что горячих источников в Исландии немало и нет проблем и бесплатно искупаться с горячей воде, и за намного меньшие деньги. Так что, если решите во время путешествия искупаться, вряд ли "Голубая лагуна" будет хорошим выбором.

Вода там ярко голубая. И это не вода, а раствор кучи разных солей, которые вода в себя вбирает, пока попадает из подземных источников наружу. Пахнет это все не то, чтобы очень приятно, но что мы знали о запахах, только начав свое путешествие?

Опять красавчик стоит!

"Голубая лагуна" стоит на горячих источниках в долине, покрытой лавой и лишайниками.

С виду лава, покрытая лишайниками, смотрится, как мягкая поверхность, по которой так и хочется побегать и попрыгать. На самом же деле это – лучший способ сломать ногу или всю голову. Лишайники растут, как подушка, а основа – хрупкие камни с острыми краями. Вообще не проблема ногу сломать на такой поверхности, поэтому ходить надо осторожно.

Понятно, что нельзя не попробовать попользоваться халявной бесплатной водой, поэтому 85 % домов в Исландии обогреваются термальными источниками. Их много. Едешь, и видишь, как где-нибудь из-под земли прет пар.

А мы поехали дальше. Вулканическое поле Селтун.

Облаков стало меньше, светило солнце, ехали и по сторонам смотрели, открыв рты.

До поездки я как-то не заморачивался тем, что вулканическая активность проявляется по разному. Вулканы, гейзеры, грязевые вулканы, черные курильщики и, собственно, все. Поэтому когда ехали, я все вспоминал, а, собственно, на..., зачем мы туда едем?
Но когда издалека на ярком пейзаже появились еще более яркие пятна, причина необходимости посещения отпала совсем.

Вода под действием тепла под землей далеко не обязательно должна вылетать из земли, как гейзер. Скорее, гейзер – это исключение. А так, обычно, вода, как в чайнике или скороварке нагревается, кипит, и выходит или в виде пара или в виде кипятка. Ну а поскольку, во время кипения под землей что только в воду не попадает, то это все разноцветной накипью осаждается вокруг и дает то буйство цвета, которое видно на фотографиях.

Воняет это все, правда, ужасно. Половина вообще сначала выходить из машины не хотела, но ничего, потом запах уже не так сильно ощущался. Как известно, когда тухнет яйцо, то оно пахнет сероводородом, ну или наоборот, сероводород (H2S) пахнет тухлым яйцом. Да и из человека периодически тот же сероводород выходит.
Понятно, как там пахло? Причем это все воняло и еще кучей каких-то других запахов и то тут, то там чувствовался горячий пар.

Из поля вытекал веселый, вонючий, пышущий паром ручеек, берега которого сформировались серой, которая осаждалась из раствора. Кусок серы привезен домой. Только он теперь не такой ярко желтый, побелел, видимо, от того, что высох.

Вот эти коричневые полянки только на вид кажутся ровными и твердыми. На самом деле, ходить можно только по тем местам, где проложены на сваях деревянные тротуары. Это "полянки" на самом деле – твердая корка грязи, под которой находится уже жидкая грязь с температурой 70 – 95 °С!

Все это вокруг булькает, пердит, парит, короче, жизнь тут в прямом смысле кипит.

Из некоторых дыр идет не вода, струя пара. Звук, как гудок паровоза. (Хотя, откуда вы, молодежь, знаете, как гудит паровозный гудок?)

Пар такой, что даже через несколько метров объектив запотевает. В тех местах, где вода не кипит, бурно развиваются водоросли.

Половина ушла куда-то наверх, потом взяла и плашмя упала на землю. Я испугался, мало ли что, но, оказалось, она решила проверить, теплая ли земля.

Мы прошли до самого конца маршрута

Фантастические сочетания красок местами.

А эту дыру мы, не сговариваясь, назначили супницей. Уж больно похоже она кипела с большим количеством пузырей.

Видео с этого поля

Поехали дальше. Едем, едем, я решил остановиться покурить, и, само собой, стал фотографировать красоты вокруг, и тут половина кричит, что она хочет так же. Оказывается, над обрывом проплывали парапланы. Если смотреть в центр фото, то их видно у верхнего края фото на 10 часов.

Вон они летают

Дальше немного проехали, а слева по грунтовке в гору едет машина. Решил остановиться, посмотреть, как дальше она в гору проедет. Но он доехал до того места, где стоит и остановился. Ждали, ждали, не дождались.

Жаль, я бы с удовольствием посмотрел, как бы он на такую кручу поедет. Блин, да я бы еще с бОльшим удовольствием посмотрел бы, как он обратно поедет!

Над кем-то дождь поливает

После вулканического поля Селтун мы направились к кратеру Келид. Я, с удивлением для себя оказался большим любителем посмотреть на кратеры, тем более такой красивый и правильный кратер, как кратер вулкана Келид.

Едешь, а справа красота такая! Как не остановиться и не сфотографировать?

По поводу домиков и хуторов. Исландию начали заселять норвежцы, которые были против норвежского конунга Харальда I Прекрасноволосового. Пришли, забрали землю, убили живущих тут ирландских монахов. За всю историю Исландии тут не было, как в Европе и у нас, опустошительных войн. Поэтому вот тот домик с красной крышей, не исключено, что находится ровно на том же месте, где была построена первая землянка переселенцев в 874 г.

Опять по дороге где-то остановились, меня заинтересовал мелкий цветущий кустик под ногами. Какого же было мое удивление, когда оказалось, что это ива. Сантиметров 10 от уровня земли.

Птички поют в кустах. Некоторые птичьи трели, как почему-то не слышно на следующем видео, очень страшные.

И вот он, кратер! Отсюда был немедленно забран кусок застывшей ярко красного цвета и сложной формы лавы.

Долго боролся с желанием бросить камень в озеро сверху, там внизу тоже есть тропа, по которой шли люди. Фиг знает, попадешь кому-нибудь в башку вместо озера, мозги наружу, потом сиди в тюрьме. Не стал бросать.

Внизу теперь озеро, вода в озере образовалась от дождей.

Опять полярная ива

А вот свежепосаженный лес. Видно, что деревья все одного возраста и посажены рядами.

Фиолетового цвета порода – вообще ни разу такой не видел!

А на этом камне даже не сосчитать правильно, сколько видов лишайников и мхов растет. На самом деле это простой темно-серый базальт, а все разноцветные пятна – лишайники и мхи.

Ну вот вроде бы фотография озера и кратера, когда ветра не было.
Как вообще кратер образовывается? Для образования кратера совсем не надо, чтобы была гора. Лава прорывается наружу не там, где гора есть, а где есть место, через которое она может попасть наружу из-за давления магмы снизу.
Ну вот, начинается извержение на простой обычной долине или каком другом ровном месте.

Из земли, помимо лавы, вылетают брызги, которые, падая рядом, формируют конус, который по мере развития извержения растет и растет. Таким образом образуется вулкан, как мы его привыкли видеть – гора. После того, как извержение заканчивается, избыток давления в недрах иссяк, остается гора с жерлом вулкана в себе.

Лава из жерла уходит. Поскольку порода очень мягкая и хрупкая (она вся в пузырьках газа и даже в воде не тонет), то долго жерло не существует, по разным причинам края обваливаются и образуется тот самый кратер, который вот мы и видим.

Не факт, что в следующий раз тут же не будет очередного извержения, но и не факт, что будет. Как оно там снизу закупорилось, и какие изменения давления будут в будущем, неизвестно.

Видео с кратера. К крайнему сожалению, не слышно, как один вид птички поет. Я там на видео попробовал сымитировать её крик, но это жалкое подобие того заунывного страшного воя.

Нашел аудиозапись голоса этой птички и наложил на красивое видео из Исландии. Кто в курсе, что за птичка, буду признателен за информацию.

Update от 26.02.2017:

Это оказался бекас. Спасибо знатокам птиц с http://www.birdforum.net/. Только я задал там вопрос, как в течение двух часов получил два исчерпывающих ответа.
Эта птичка, оказывается, поднимается вверх, потом распушивает хвост, падает вниз, а этот звук издает его хвост, вибрирующий от потока воздуха.
Кто бы мог подумать, что слово "снайпер" (англ.: sniper) произошло от английского названия этой птички - "snipe". Птичка небольшая, летает быстро, поэтому считался хорошим стрелком (снайпером) тот, кто в нее может попасть.

Поехали дальше

Остановился сфотографировать дом самого храброго исландца. Представьте себе этот склон горы и какие глыбы сверху катятся по склону. Даже ехать рядом страшно. Порода, еще раз повторюсь, очень хрупкая и колкая.

Такие дуры лежат, по не одному десятку тонн. Надо быть очень храбрым, чтобы под ними жить. Я в свое время на Крите две недели боялся, когда решил, что если склон горы над нами съедет в море, то нам крышка, а он тут постоянно живет.

И вот ни фига не фобия это. Когда едешь, то видно, что то тут, то там случился оползень. Вокруг на склоне травка растет, а в одном месте – свежий гравий. Значит, оползень был недавно.

Был уже вечер, поэтому на сегодня больше никаких мероприятий не было, надо было только доехать до отеля.

Город почему-то называется, как водопад – Сельфосс ("фосс" по-исландски – "водопад"). Никакого водопада в окрестностях города нет.

Поскольку из-за того, что почвы на острове очень тонкий слой и лежит он на камнях, то для того, чтобы не было заболоченности, многие поля в Исландии по периметру имеют дренажные канавы. Причем канавы эти постоянно обновляют, много раз видели технику.

Гостиница в виде отдельных домиков для отпуска, находится в очень необычном месте – почти в центре города. На фотографии гостиница находится в том лесочке за полем. То, что это центр города, и не видно совсем.

Приезжаем. Захожу в домик с ресепшен – а там десткая пьянка. Носятся девочки и мальчики 10 – 15 лет в вечерних платьях. Я подумал, может, что перепутал? Оказалось, что у дочери хозяйки отеля сегодня как раз отмечается конфирмация. А, говорю, понятно. Чего тут непонятного.

Город Сельфосс очень такой себе милый, одноэтажный. Вообще, эта особенность очень здорово отличает исландские города от европейских. Высоких зданий практически нет. Три этажа – считай небоскреб уже.

Потом в домике уже (везде в отелях в Исландии шикарный бесплатный интернет) давай смотреть, что такое "конфирмация". Понятно, что какой-то детский юбилей, а вот какой?
Оказывается, это у лютеран обряд воцерковления, который проводят как раз в этом возрасте. Хм... Век живи, век учись.

А тем временем половина задала вопрос, а какого, собственно, так холодно в домике? Хозяйка при мне включила батареи, но они по прежнему были холодными. Я пошел к хозяйке, пришли обратно вместе с ней, она проверила – точно, холодные.

Села и такая: "А что делать?" Позвонила мужу, он ей объяснил, что надо бы убрать из системы отопления воздух. У нее был специальный ключик, поэтому она потом еще два часа носилась по всем домикам, то там воздух выведет, то тут. Наконец, батареи стали теплыми, и мы легли спать.

Какой-то непонятный валик из земли рядом со стадионом. Я мог только предположить, что это тренировочный вал для загона овец, непонятно.

Видео этой части.
На этот день впечатлений была масса, поэтому меня сильно проперло, я еле уснул.

Херь какая – конфирмация!