Паромчиков в Хельсинки много и все красивые. Есть обычного белого цвета, а есть, как этот Tallink, раскрашенные, как попугаи. В этот раз не получилось стоять на самом высоком пароме из всех находящихся рядом, презрительно глядя на пассажиров остальных паромов и сплевывая сквозь зубы. Поэтому долго на улице не стали стоять, тем более, что погода не способствовала, и пошли в каюту.

В этот раз взяли, как большие, каюту с иллюминатором (кто сказал "с окошком" - крысы сухопутные!). Сразу же вспомнился гениальный фильм "Начальник Чукотки", где Грибов Кононова предлагал убить, а Кононов объяснил Грибову, что тот труп в иллюминатор не сможет выбросить. У нас был нормальный иллюминатор, трупы можно было аж по два-три выбрасывать. Да и что они, наивные, в 1966 г., когда снимали фильм, знали про расчлененку?

Тем, кто считает европейцев людьми высоких моральных принципов, необходимо хотя бы один раз поехать на ночную поездку на пароме с этими самыми европейцами.
Пьяные крики, порванные колготки, блевотина на полу, перевернутые пивные пластиковые стаканы, бухие тетки и мужики, бегающие по палубам. Я так бухал только на первых курсах института, потом уже мне не надо было таким образом удовольствия получать.
Поэтому я несколько раз ходил только курить на палубу, а чтобы сходить погулять, чего-то как-то желания не было уже.

Пришли в Таллин где-то поздно вечером, мы уже спали. Утром проснулись, сели в машину, выехали из парома и попилили на Сааремаа. Название смешное.
Я могу легко говорить по-эстонски.

Наадоо проостоо всее глаасныыее гоовоориить проотяяжноо...

Чёрт, теперь понятно, почему они не быстрые.
От Таллина до переправы на остров Сааремаа, расположенной в городке Виртсу где-то по шоссе километров 140. Дорога хорошая, неширокая, скоростной режим все соблюдают, ехать было не напряжно. По сторонам особо смотреть не на что.

От Виртсу до Сааремаа идет небольшой паромчик каждые полчаса или час, уже не помню. Там два паромчика, идут навстречу друг другу, так что, наверное, все-таки полчаса между рейсами.

Пару слов про сам остров и переправу.
Паромная переправа находится не между континентальной Эстонией и Сааремаа, а идет до острова Муху. Островок совсем небольшой, он мне запомнился тем, что километров 5 ты едешь по нему по дороге, а вокруг все камыши и камыши, он совсем невысоко над уровнем моря торчит.
А Муху с Сааремаа связан дамбой через пролив.

Сааремаа, он же Курессааре, он же Эзель, он же Эйсюсла – самый большой остров Эстонии. Размер 90 на 90 км. Весь состоит из полуостровов, и крайне неправильной формы. Самая высокая точка - 54 м. Примерно половину острова составляют леса. По время последнего ледникового периода был полностью покрыт ледником, поэтому никаких гор на нем нет. Местность очень ровная.

Живет на нем около 30 тысяч населения. Где-то прочитал, что именно на Сааремаа живут настоящие эстонцы. Не знаю, ненастоящих эстонцев не видел.
Первоначально маршрут был составлен таким образом, чтобы за пять дней посетить все достопримечательности и интересные места.
Вот тут ссылка на карту: http://goo.gl/NvGamI.

По факту, после приезда оказалось, что все достопримечательности можно посмотреть за 1 – 2 дня. Да и, уж если совсем по честному говорить, большинство достопримечательностей там, скажем, районного масштаба. Так и договорились – осматриваем быстро и уезжаем.

Когда приехали к первой точке маршрута по острову, то идя до нее, были поражены количеством и размерами улиток, которые просто чуть ли не по друг другу ползали в траве, по дороге и по камешкам. Крайне солидные экземпляры. Я ранее таких не видел. Мало того, Их еще и два вида ползает там. Светленькие, более крупные, и менее крупные, но зато поджарые, как легкоатлеты, темненькие.

Первой точкой маршрута по Сааремаа был замок Замок Маасилинна (58.575690, 23.037118). Принадлежал Ливонскому ордену. История строительства замка смешная. Первоначально, смотрящий от ордена находился в другом замке, но "настоящие эстонцы" в XII веке подняли восстание против ордена и разрушили замок. Восстание, само собой, было подавлено, и "настоящие эстонцы" были вынуждены построить на свои деньги новый замок при магистре Ливонского ордена Бурхарде фон Дрейлебене в 1345 году. Как водится, замок вместе с островов то принадлежал ордену, то Дании, то Швеции, то Дании, то Швеции, то Дании. То разрушался, то заново строился. Потом датскому королю эта чехарда надоела и замок в 1576 г. датчане взорвали нахрен.

Интересно, что еще в конце 19 века в замке была башня, с которой наши пограничники смотрели за проливом и ловили в нем контрабандистов-спиртовозов. Так эти уроды ночью спалили башню. Настоящие законопослушные европейцы.

Вокруг самого замка есть фундаменты каких-то других зданий. Сам замок построен на небольшом холме, или холм и получился из-за замка, но виды оттуда красивые. Одна только старая лодка на берегу залива по степени романтичности все заруливает, впрочем, по степени затасканности сюжета тоже.

Пока смотрел, как улитка с камня на камень переправлялась, затупил и не заснял весь процесс на видео. Получилось бы такое слоу-мо в реальном режиме времени.

Следующий пункт: церковь Катарины в Карья. Построена она давным давно – еще в XIII веке голландцами. Её никто не перестраивал с самого первого строительства и это было интересно.

Видимо, на Сааремаа климат способствует активному росту всяких мхов и лишайников. Постоянно по всему острову наблюдал огромные моховые шапки на камнях. На фоне слегка моросящего дождя и хмурого неба пейзаж был очень характерным и навевал на медленные мысли.

Внутри церковь очень простенькая, небольшие скульптурки и немного росписи на стенах. В церкви работали местные, чего-то там прибирали и мыли. Вход бесплатный, но просят пожертвовать на нужды церкви немного денег. Не навязчиво, а просто предлагают купить брошюрки разные за те деньги, которые не жалко. Нам оказалось не жалко отдать 5 евро (блин, сколько раз уже ругал себя за то, что вечно проблемы в Европе с мелочью! Так-то 1 евро было намного более не жалко). Местные крайне сильно удивились щедротам, поэтому я решил, что понты дороже денег и мы намного более вальяжно, чем ранее, прошли дальше смотреть внутренности церкви.

Баба с открытым ртом доставляет! "Куда, ирод, пошел? Опять по своим шлюхам поперся? А дома дети малые голодные остались!"

Церковь в настоящее время относится к Евангелистской Лютеранской церкви. Это не объясняет очень странные и пугающие картинки над алтарем. Тут вроде и кельтские символы и похожий на трискелион из острова Мэн, а вот нагнутый мужик мне самым страшным показался. Где-то было написано, что в церковь ходили купцы, которые останавливались на Сааремаа и оставляли в церкви свои символы, что что-то мне показалось, что все символы сделаны примерно в одно и то же время и одним и тем способом. Да и что делать заморским купцам в церкви, которая находится в 10 км от побережья. Никогда раньше такого не видел. Очень понравилось, тем более за пять-то евро!

Потом поехали смотреть на ветряные мельницы в деревне Англа. Особо я туда ехать не хотел, потому что не сильно от них меня прёт, но они были близко от церкви Катарины, поэтому грех было не проехать мимо.

Дождь полил сильнее, поэтому я на повороте просто их пофотографировал из окна машины и все. Построены в 19 веке, но думаю, много новодела. Да и из них прямо прёт коммерческим туризмом. Там и ресторан есть и сувенирные лавки и т. п. Не любитель я таких мест.

А вот и основная причина нашего путешествия на Сааремаа - кратер Каали. На месте оказалось, что кратеров не один, а несколько, что вполне логично, исходя из физики падения метеорита. Все обустроено, тоже ресторан и магазин сувениров, но зато кратер не новодел, а настоящий. Походил вокруг, все пофотографировал, очень понравилось. Такая дура как прилетела, как ёбнула! С одной стороны камни вывалены сильнее, чем с другой. Наверное, падение под углом было. Посередине кратера теперь круглое озеро. На картах Гугл отлично видно, что это кратер.

Вот тут больше всего видно, как разворотило камни. Это, кстати, доломит, который на острове добывается в промышленных масштабах. Для тех, кто в танке, доломит – это тот камень, который используется для отделки фасадов. Если видите отделку фасада в виде тонких каменных пластинок, то это или польский пластик, или натуральный доломит.

Эстонцы уверены, что они помнят про падение метеорита, но почему-то так же точно помнят и несколько порнушных и извращенческих историй про это место. Якобы, тут провалилась под землю церковь, в которой брат и сестра обвенчались, или тут был дом помещика, который тут устраивал оргии со всеми своими домашними.
Если бы так, то над половиной Европы уже весело плескались бы волны над странами, в которых гомосеков венчают.

Всякие эстонские сельские пасторали. Рыжие толстые мелкие коровки разводятся только на мясо. Молока они не дают.

Самое дурное место, в которое у меня было запланировано посещение – это обрыв в Панге. Это место было описано, как потрясающей красоты высокий обрыв, который прекрасно показывает всю геологическую историю острова. По факту эта красота вся видна на фотографиях. Я уже потом посмотрел на фотографии этого места – хоть как-то красиво это видно только с самолета -- длинный высокий обрывистый берег. Как раз тот самый случай достопримечательности районного масштаба.
У нас на Филейке высокий берег Вятки и то выше и намного интереснее в срезе.

Солнечные часы вот сколько раз видел в разных местах – всегда, как назло, они стояли незаведённые. Солнца не было и в этом месте. Мало того, было ветрено и шел мелкий дождь. Стайка эстонских школьников сиротливо стояла недалеко, одетая по-европейски в легкую одежду и отчаянно мерзла. Хотел отдать им свой ватник с красными звездами, но пожалел себя.

Церковь святого Михаила является тоже очень старой церковью в Сааремаа, первоначально была построена в 1254 г., но потом много раз перестраивалась. Башня вообще, практически новодел – середина 19 века. При строительстве были какие-то такие терки между Ливонским орденом и епископом, что рядом с церковью даже какие-то сражения были. Снаружи она ничем не примечательна, там суть вся зайти вовнутрь была и посмотреть на два краеугольных камня. Один в форме четырехугольника, а второй – в форме узла. Плюс еще внутри есть скульптуры и всякое другое интересное. Но церковь была наглухо закрыта, никаких надписей не было, поэтому обфотографировал снаружи и поехали дальше.

Предназначение этого помещения осталось загадкой для меня. Ну не может же это быть общественный туалет на холмике, чтобы все видели, кто в него направляется.

Котики – это всегда хорошо. Этот эстонский котик, правда, был резкий, как понос. Подозреваю, что забрел он тут по своему кошачьему заданию из Псковской области. Как увидел, что я к нему подхожу, как зарядил, только пятки засверкали.

В музей крестьянского быта в Вики заехали больше по причине его нахождения рядом с церковью святого Михаила. Тетки, которые были сотрудницами музея, начали с нас требовать деньги за билеты чуть ли не сразу, как только мы подошли. Я больше интересовался туалетом, чем музеем, потому что обычно в таких музеях 3/4 всех экспонатов, от которых охают и ахают обычные посетители, я или видел или пользовался в детстве, и для меня это не какие-то необычные экспонаты.

Помнится, как-то в краеведческом музее в Куркиеки сотрудница музея сильно удивилась, когда после осмотра ткацкого станка я вызвался первым попробовать им попользоваться и выткал сантиметров 10 половика без её подсказок.
В тех же Витославицах в Новгороде крестьянский быт намного шире представлен.
Но 3 евро за посещение туалета в музее, состоящего из пластмассового унитаза без слива в деревянном домике, как-то было круто.
И опять поражает количество мхов везде, где только можно.

Единственное, что заслуживает внимания в этом музее – это соломенные крыши. Я не видел раньше близко такие крыши, а тут осмотрел внимательно. Осталось чувство, что их стригут, как парикмахер голову – уж очень ровные края. Читал как-то технологию покрытия крыш соломой – адский ад. Спасает только то, что крыша получается бесплатной по стоимости сырья.

Маяки – это круто, поэтому нельзя было не посетить хотя бы один из маяков острова Сааремаа, а именно – маяк в Сырве. Маяк солидный, высокий. Немедленно был осмотрен туалет у маяка. Прошлись до самого побережья, там очень пологий берег, можно идти и идти, а при наличии резиновых сапог, можно дойти и до островков, которых много за линией воды.
На берегу стоял то ли фотограф, то ли оператор с такого размера аппаратурой, что мне со своим фотоаппаратом было даже стыдно стоять на расстоянии 50 метров от него. Он своим мегааппаратом что-то фотографировал или снимал, а я рядом стоял и понижал свое ЧСВ.

Старый военный R2D2 Ведроид.

На маяке написано "1967". Я попробовал объяснить, что это диаметр у основания и высота маяка, и что это стандартная маркировка всех маяков, но не получилось. Расцветка у него странная, но нигде не нашел, почему именно так он покрашен.

Это на самом деле год постройки именно этого маяка, потому что маяк построили тоталитарные большевики, чтобы издалека был виден берег для прохода караванов барж, на которых затапливали свободных рукопожатных эстонцев.
Маяк тут был чуть ли не с XVII века еще, сначала деревянный, построенный коренным эстонцем по имени Эберт-Деллингсгаузен, потом каменный, а после того, как во время Великой отечественной войны он был разрушен, построили 48-метровый металлический маяк.
Интересно, что здание у маяка на всех фотографиях, которые я видел до посещения, было обшарпанным и еле живым, а по факту оказалось свежеотремонтированным. На нем ничего не написано, поэтому непонятно, что там сейчас.

По побережью то тут, то там валяются всякие ржавые буи, еще какие-то морские штуки, остатки бетонных ДОТов и т. п. Еще там есть военный музей, потому что тут в 1 мировую войну стояла батарея, а в Великую отечественную тут сражались советские солдаты. На средней фотографии как раз экспонаты со времен Великой отечественной войны.
Жалею, что не остановился тут и не посмотрел на остатки батареи Стебеля, а ее боевая история очень интересна. Но это сейчас я в курсе, где ее остатки, а тогда не успел про нее прочитать. В интернете по запросу "батарея Стебеля" много ссылок с фотографиями. Жалко, что на тот момент не успел про это все прочитать. Вот ссылка на статью о Стебеле в Википедии. А кино снимают про каких-то гомосеков.

На западном побережье полуострова идет широкий каменистый пляж, на котором где-то с километр длины построены каменные башенки разнообразнейших форм.

Их там сотни, как мне показалось. Есть обычные башенки, а есть просто шедевры архитектуры почти с меня высотой. Когда в будущем археологи откопают эти башенки, уверен, будут гадать об их предназначении и выдвинут какую-нибудь теорию про тайные верования. Если бы не погода, можно на этом берегу провести намного больше времени, просто гуляя вокруг башенок.
Конечно, хулиган во мне предлагал поломать все, но интеллигент не позволил этого сделать. А лентяй не дал построить свою башенку.

Проезжая по полуострову, случайно обнаружили противотанковые бетонные надолбы, потом уже прочитал, что их вообще построили немцы в 1944 г., когда наши уже заняли почти весь остров, и за немцами осталось только побережье. Но им оно было очень нужно, потому что, если бы они потеряли остров полностью, то им было бы трудно снабжать окруженную курляндскую группировку. Не просто же так там перед войной стояла батарея Стебеля.

Когда размещал места, которые хотелось посмотреть, особо обратил внимание на памятник советским войнам в бою у Техумарди. Сражение было между эстонскими советскими солдатами и эстонскими гандонами из SS. Поэтому современные эстонские нацисты прославляют своих, но в то же время нельзя забыть им о эстонцах, служивших в Красной армии, поэтому они представляют этот бой, как трагическую страницу эстонской истории, как бой, в котором одни эстонцы убивали других эстонцев. На самом деле правильные эстонцы убивали тут эстонцев-предателей, служащих Гитлеру.
Бой был страшный. Гандоны скрытно шли мимо, но попали на наших и завязался большой рукопашный бой. Наши победили.
Монумент выглядит неухоженным, но не совсем заброшенным.

Был уже вечер и надо было ехать в отель. Основная часть программы посещений была выполнена за один день. Выбрал я для ночлега отель Loona manor (координаты отеля) по причине наличия в нем камина. Отель очень понравился. Тут жил какой-то эстонский архитектор, здание больше всего похоже на помещичий дом. От основной дороги идет красивая аллея до самого дома. Хозяйка нам была очень удивлена, потому что это был первый день, когда отель был открыт. Отель работает только летом, на зиму закрывается.
Как рассказала хозяйка, которая немного помнит русский язык, это тематический отель для любителей птиц, орхидей и классической музыки. Тут периодически устраиваются музыкальные вечера и часто приезжает какой-то местный известный оперный певец.

На полях аистов как раз тут только я и увидел.

Не знаю, как тут в другое время, но мне отель понравился своей тишиной, на ночь мы остались вообще одни во всем доме. Тут хорошо, наверное, пожить недельку вдали от всякой цивилизации и суеты. На фотографии в шапочке в виде ягодки та самая хозяйка. На следующий день ей надо было в Таллин и с утра уже была вполне себе современная эстонская женщина.

Количество мхов и лишайников просто поражает.

На следующее утро поехали обратно. По дороге то тут, то там наблюдали группы эстонцев, которые прибирали территорию около дороги. Оказалось, что это такой у них был призыв одного местного олигарха, который предложил островитянам поработать над тем, чтобы остров Сааремаа был красивым и они радостно побежали делать его красивым. Большевистские субботники были не чем иным, как рабским бесплатным трудом, а это – совсем же другое дело. Это – демократические свободные бесплатные работы.

Если серьезно, то убранные от валежника и кустов обочины выглядят действительно красиво и ухоженно. Ехать приятно. Однако боюсь подумать, что же будет, если наш какой-нибудь Прохоров предложит россиянам прибрать обочины, чтобы у нас тоже было красиво. Сколько миллионов посылов в пешее долгое эротическое путешествие он услышит. Хотя на самом деле действительно полезное мероприятие.

Что было дальше. Совершенно из-за того, что сбился маршрут и мы решили ехать на следующий день обратно, исключили из посещения административный центр острова город Курессааре. В городе есть старый исторический центр, замок епископа и вообще надо было его посетить, если бы поездка была дольше.
Но не случилось. Вообще, остров более-менее цивилизован только на юге как раз в районе города. А центральная часть – это сельская территория с минимумом жителей в небольших городках и деревушках.

У нас накануне где-то в середине дня закончился бензин, мы остановились проверить по навигатору, где ближайшая заправка. Оказалось, что под Курессаааре только есть заправки. Я напрягся, потому что бензина уже не было вообще. Тут как раз рядом группа эстонских школьников по призыву занималась демократической уборкой территории под руководством учительницы и я у нее спросил насчет заправки.

"Яя нее поониимааюю, что оознаачааеет "заправка", - сказала она.
Gas station она уже поняла. А дети вообще по-русски ничего уже не поняли. По-английски им теперь проще с нами общаться. Для меня это пока все-таки сюр.
Когда мне, кстати, говорят, что вон, в Европе все знают английский, я отвечаю, что, во-первых, далеко не все. Отойдите чуть от туристических мест и попробуйте по-английски с кем-нибудь поговорить. Высока вероятность, что не получится. А во-вторых, если посмотреть на то же эстонское телевидение, то станет понятно, откуда такой уровень знания английского. Там никто не заморачивается дубляжем английских фильмов и сериалов. Хорошо, если эстонские субтитры вообще есть. Представляете по всем каналам или новости, или музыка, или сериалы. Причем по эстонски только новости.
Вообще странно, что так много людей английского не знают при таком телевидении.

Чего-то я отвлекся. Так вот, оказалось, что ближайшая заправка, точнее заправки, на юге острова в окрестностях Куресссааре, километров за 20 от того места, где мы находились. Но ничего, доехали. Подъезжая, обратил внимание на то, как постепенно, но быстро цивилизация стала проявляться по обочинам. Какие-то два километра и лес на обочинах сменился на торговые центры, магазины, кафе и "заправки". Заправились, вернулись обратно.

Обратно ехать через эстонскую границу с Россией решили не ехать. В Таллине в порту хотели купить билет опять на паром и выехать в Хельсинки. По времени это получалось, с учетом того, что неизвестно, сколько стоять на границе придется, вроде как даже быстрее.
На кассе предложили последние билеты на Viking Line за 350 евро. ЗАРАЗА! ТРИСТА ПЯТЬДЕСЯТ ЕВРО! Это с учетом того, что в Таллин мы пришли на пароме где-то за евро 65 вроде.

Но что делать – купили. Это был простой входной билет и одно место для машины. Без каюты! СУКИ! ТРИСТА ПЯТЬДЕСЯТ ЕВРО! Я после такой цены тут же стал коммунистом.

На пароме яблоку негде было упасть, финны поперли сразу же покупать дешевое пиво ящиками. Никто почти не бухал, потому что паром был дневной. У нас даже в билетах было написано, что мы можем не два, а три ящика пива купить без пошлины. Это была, ЗАРАЗА, премия за покупку такого билета.
Сидеть было совершенно негде, поэтому чего уж там, купили за 20 евро два места в VIP зале, где можно было сидеть на мягких сидениях и брать всякие печенюшки и кофе в неограниченном количестве. После 350 евро эти 20 евро были уже как бы и мелочью на шляпки.

Луна на границе с Финляндией.

350 евро – суки!